月餅飄香雜文隨筆
剛進入陰歷八月，走到街面上就可聞到月餅的飄香，彌漫中秋的味兒，讓我又想起小時候吃月餅的情景。
小時候過中秋節，對于我們來說，不僅僅是一種享受，更是一種奢望。在老家那兒有一個習俗，每到中秋節前就會打餅子，可以說是家鄉的土月餅。在我的記憶中，母親做出的土月餅就像是千層老酥餅一樣，咬起來很酥很香，如吃前把它放火上烤一烤，味道就會更好，至今仍令人回味。
當然打出的餅子并不會讓我們馬上吃，母親說，只有到了八月十五，月兒圓了才能吃，那時全家人到齊了，才能吃出餅子真正的味兒。我們盼望著中秋節的到來，并不是因為那一天天上的月兒最圓、最亮、最美麗；而是可以吃到像月兒的月餅，那香甜的感覺，仿佛可以從嘴里一直甜到心里。
吃月餅也是有講究的，十五那一天，吃過晚飯，皓月已是當空，家人先要供奉祖先。此時，爺爺會在供桌上擺上月餅和水果祭品，讓我和弟弟隨他磕頭拜祖，保佑家人平安吉祥。祭罷祖先，每人分得一到兩塊月餅。到手的月餅我們也是舍不得吃，先觀賞上面的花紋，再掰一小塊放到嘴里來回體味，以至中秋過了好長時間還唇齒留甜香。
后來，隨著我漸漸的長大，農村的生活也漸漸的好起來了，吃商品月餅已不再是稀奇，農村打土月餅的人家逐漸減少，如今只是在那游玩的景點偶爾見到。每年中秋前，父母就會到小賣鋪或商店買一些，還未待中秋節至，我和弟弟早已吃了夠。最早的月餅，是那被油水浸透并外溢香味的包裝紙。那時的月餅包裝，既簡單又很具有中國味。灰黃色的厚麥秸包裝紙，裹上四塊月餅，上面用一張紅的或者綠的印著商標的紙壓住，再用繩子系個十字扣。商標紙上印有一個花邊方框，用老宋體字豎寫著中秋月餅四個字。雖然沒有今天印制精制，更無法與真空透明的薄膜包裝媲美，但烤制焦黃，透過浸出包裝紙散發的清香，卻對那個時代的小孩們有著一種無法言表的誘惑。只是后來，我進城讀書、工作，漸漸的遠離了農村，遠離了圍著桌子吃月餅的歲月。
記得我四十歲到武漢進修學習時，就在那兒過了一個中秋節，老師不僅請我們幾位學生加了餐，還分發了幾塊月餅。不知為什么，那天晚上望著天空皎潔的明月，我的心里卻有一股莫名的悵惋，也許是我平生第一次有了思鄉之情，特別牽掛的是在家的父母是否吃上了月餅。因為我們都在外工作，兒女也正在外讀書，家里只剩下了父母倆人，顯得寂寞冷清，只好在電話中問候。讓我吃驚的是過了一個月回家，家里居然還留著幾塊月餅，母親說這是專門給我留下的`。當我吃著同樣的月餅，心里卻充滿了濃濃的暖意，眼睛不自主地就濕潤了。深刻體會到作為父母的對子女的那份無限牽掛，無論你有到多大，在父母眼里永遠是個孩子。
如今我的女兒也在外工作，很少在一起過中秋節，總是會給心疼她的婆婆爺爺通過快遞送上一盒月餅，以表她的心意。幸好我離父母不遠，到了中秋節，大多聚集在一起，又能其樂融融。尤其當父母看到生龍活虎的曾孫子，他們臉上的笑容是那樣陽光燦爛。
中秋月餅，吃的是一種習俗，一種氣氛，一種心情。這種習俗，有文獻記載是起源于北宋。蘇軾有句詩云：“小餅如嚼月，中有酥與飴”。明代《宛署雜記》中說：“每到中秋，百姓制作面餅，互相贈送。”可見，中秋吃月餅，由來已久。
我的家鄉的小鎮上就有一個做月餅的老店，記得小時候人們在那兒買月餅還是憑票供應。據說做月餅的鄭老先生是祖傳的手藝，二十世紀七十年代就在供銷社工作，供銷社解體后他繼續做他的月餅生意，女兒大學畢業后回家主持小店的工作。幾十年來，他小店的生意始終是那樣紅火，在全縣都有名氣，前幾年人們要排幾個小時的隊才能買到月餅。兩年前的冬天，鄭先生因病去世了，他的那老店業務量也開始下降。有人推測，因鄭先生去世了，人們怕他家做的月餅質量下降，來的人就少了。日前我又買了幾個，還是兒時那味道。我想不是質量問題，主要是現在做月餅的小店多，品種多，物質的豐富，美食多多，人們有了更多的選擇，加上人們生活方式的改變，中老年人吃多了消化不了，年青人要吃也只是品嘗而已，月餅銷量下降是遲早的事。
吃月餅對我來說，好像這么多年來在數量上都差不多，年少時家里窮沒錢買，只能少吃，人到中年家里富裕了，也沒多吃。如今吃月餅只是寄托，是一種象征，讓人在佳節中有一個好心情；月餅似乎早已沒有了原來食用的含義，而變成了一種中秋文化的象征，由此衍生出了更多的月餅文化內涵，還有那游子的情懷、親情的掛牽、遠去的村莊、淡淡的鄉愁，并在我們這些早已融入城市生活的農村孩子的血脈中延續，讓人留住心中的那份美好，留住月餅固有的那份懷念。
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